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スーツの百科事典 mobiダウンロード - 内容紹介スーツを正しく着こなすための「知識」と「教養」を網羅した本邦初の百科事典にして全ビジネスマン必読の実用書。内容（「BOOK」データベースより）スーツを正しく着こなすための「知識」と「教養」を網羅した本邦初の百科事典にして全ビジネスマン必読の実用書。著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)畑埜/佐武郎 1933年、東京都台東区生まれ。一般社団法人日本メンズファッション協会(MFU)会員、日本流行色協会会員。明治大学経営学部中退後、1957年、長沢節スタイル画教室(セツ・モード学院)にてファッションを学ぶ。1960年、小林秀夫氏と出会い、(株)アトリエ・ホフの設立に参加。1962年、アトリエ・ホフから(株)エドワーズに社名変更し、イタリアン・ファッションの先駆けとしてヤング・メーカーのリーダー的存在となる。アメリカン・トラディショナル隆盛の中でイタリアン・コンチを確立させる 出石/尚三 1944年、香川県高松市生まれ。国際服飾学会会員。1964年にファッション界に入り、ファッション・デザイナーの小林秀夫氏に師事。その後、1968年に独立し、主としてメンズ・ファッションの記事を執筆。服飾評論家。ファッション・エッセイスト(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

以下は、スーツの百科事典に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。

これを書き込んでいる時点で、すでに二本のレビューが本書について書かれている。星五つと星二つと、評価はまったく対照的だ。が、二つのレビューは、実は同じことを言っている。「百科事典を名乗りながら、形式も内容も、まったく百科事典的とはいえない。著者のスーツに関する趣味嗜好を、凝った文体で綴ったもの。それが受け入れられる人には興味深く、受け入れられない人にはつまらない」実際に読んでみると、まさしくそのとおりの書物である。正直、歴史的考証に誤りが多く、ドレスコードの理解にも疑問点が少なくない。巻末のテーラー紹介の欄にも遺漏が目立つ。しかし、それを言い立てるのは「野暮」だろう（ただ、スーツに詳しくない人間が、本書を「着こなしの教科書」にするのは間違いなく危険）。こういう文章を「カッコイイ」と感じて、著者に憧れる人間がいたとしても非難されるべきではない。それを前提とした上で、ごくごく個人的な意見を言うならば、著者の趣味嗜好には違和感を覚えた。本当に、心底好きなスタイルについて語っている人は、それがどれほど「悪趣味」なものであったとしてもどこか微笑ましい。しかし著者は本書において、「好きなことを語ること」よりも、「自らがカッコ良く見えること」に淫しているように思える。たとえば、「ダリの美を際限する布地」という章がある。そこでは、スキャバルの創業者とダリが友人であったという一事のみによって、スキャバルの生地の美しさと、ダリの芸術世界を結びつけられている。この「飛躍」をなすに際し、著者は敢えて「実証的な根拠」を求めなかったように私には見える。「これは、飛躍に見えるかもしれないが、僕のレトリックの力で、それぐらいのアクロバットはやり遂げてやる」――そんな風に嘯く著者の顔が、読みながらちらつくのである。これと同じ流儀で、シャルベとプルーストが、ドラッパーズと『マイフェアレディ』が結びつけられる。スーツスタイルの極意とは、「自己愛」をどこまで殺せるかにかかっていると私は考える（スーツが「黒・濃紺・ダークグレイ」が基本なのは、自分の気配を消すためではないのか？そうすることで、エスコートする女性や、仕事で付き合う「お客様」を光らせるのが、スーツの役目なのではないか？）。したがって、著者の「自己愛」に充ちた本書は、限りなく「反・スーツ」的なもののように思えてしまう。とはいえ、スーツを個人的の楽しみのために着る、「自己愛」を充たすツールと考える向きもあるだろう。そういう考え方をする人々からは、著者のありようは共感を集めるように思う。本書が提示する、男の服と「自己愛」の問題は非常に重い。先述のとおり、初心者の手引きとするには本書は危険である。上級者が、男服のあるべき姿を考える糸口として読んだ時、存在意義が生まれる書物といえるだろう。