ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ作製＆ﾀｰﾋﾞﾝ補足
以前、途中まで考えてた｢ｵﾙｶﾞﾉ浄水器｣を利用してでのｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ作り…
ｲﾒｰｼﾞだけしかしてなかったのと、折角ｴｱｸﾘ新しくするなら、ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲの処理をちゃんとしなきゃ意味無い…と、ｲﾒｰｼﾞを具現化(⌒‐⌒)
まずは、ﾀﾞｲｿｰのこの子…
内部をなんとなく仕切る為(^^)
蓋の穴位置見ながら、ぼんやり？合わせて穴あけ
次に3分のﾀｹﾉｺ(ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ？)に適当なﾎｰｽ差し込んで
10Aの白の長ﾆｯﾌﾟﾙとｴﾙﾎﾞｰの準備
ｶｰﾏ購入の金具を、穴位置合わせて穴あけ
裏から(少しｷﾂめだったから)この位出るまで打ち込んで…
(写真はｼｰﾙ巻く前ですが)ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ巻いて、ちょうど良さげのOﾘﾝｸﾞをｾｯﾄ
先ほど穴あけした金具をはめて、ｴﾙﾎﾞｰ締め付けて固定
その先にはﾀｹﾉｺ
裏のin側は、ｿｹｯﾄ付けて先ほどのﾀｹﾉｺ＆ﾎｰｽ…
out側はそのまま( ´艸｀)
篭の穴にﾎｰｽ入れて…
組み付ければ完成(⌒‐⌒)
後は、ｺﾚをﾄﾞｺに取り付けるか？ですな(￣ー￣)
ｵｲﾙﾐｽﾄを冷して、ｵｲﾙと空気と分離するためには、長く距離とった方がいい…
それでも冷えきらずに分離せずにﾀﾝｸまで来たﾌﾞﾛｰﾊﾞｲ冷すなら、ﾀﾝｸに走行風当てた方がいい
＝ﾌﾛﾝﾄだけど、ﾊﾞﾓ子＆ﾎﾋﾞ夫＆ｱｸﾃｨｵｰﾅｰはご存知のﾌﾛﾝﾄのｽﾍﾟｰｽは皆無…そして、車体下部まで一旦下がる形になる
＝排水で言う｢ﾄﾗｯﾌﾟが出来る状態｣だから、ﾎｰｽに溜まるんじゃ？って…(-_-;)
ﾉｰﾏﾙﾏﾌﾗｰ？だと、ﾘｱにやっても熱源近いし…
消去法のｽﾍﾟｰｽでは、ｴｱｸﾘやｲﾝﾀｰｸｰﾗｰ近くになる…
ただ、そうなると…ﾒﾝﾃﾅﾝｽ性は極悪(/´△`＼)
やっぱ、どなたかがやってたようにﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ裏が妥当なんやろか…
ちょっと検討してみなきゃ(￣ー￣)
引き続き…
ﾀｰﾋﾞﾝ～ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰの配管
ﾎｰｽ繋ぎでどうとでもなる…と思ってて、な～んも考えてなかったし…
実際、こちら側は…
本来？のｲﾝﾀｰｸｰﾗｰ？ｴｱｸﾘ？のｺﾞﾑﾎｰｽ利用
でも…
何をどう探しても、もう一方に合うのが見つからず(/´△`＼)
以前ｻﾑｺを使った時があるんですが…
やたらふにゃふにゃで、とても耐圧には思えなくて調べましたが…
明確な答が見つからず…
他に色々調べましたが、5㎝で5000円ｵｰﾊﾞｰの業務用？のは別として
大抵の市販の耐圧ﾎｰｽは
常用0.8～1.2bar…破裂限度1.5～1.8Bar
それも10～15øまでで、太くなればなるほど低下…
欲しいのは内径45ø以上だから、だいたい50øのﾎｰｽ
ﾎﾑｾﾝで散々調べながら悩んだ挙げ句
この2択…
上の方が僅に…
この位の太さになると、まぁ選択肢が無い…
金にいとめつけないのなら別ですが…
このままでは、圧力的に少し不安なので…
なので、VU40(排水管)も利用(笑)
ただ、ｻｲｽﾞが惜しい…
中から見ると、少し膨らませればｲｹそう
なので、ﾊﾞｰﾅｰの出番(⌒‐⌒)
現場でも少～し曲がって欲しい時…
接続ｼﾞｮｲﾝﾄは基本、90°と45°なので、炙って曲げる時はたま～に…
焦げないように周囲を炙り…
柔らかくなったら押し込む…
ほぅらﾊﾞｯﾁﾘ(^^)b
ﾀｰﾋﾞﾝ側…ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ留めれるだけ残し…
VU管を適度な長さに切って、購入したﾎｰｽを5㎝ぐらいにｶｯﾄ…
ﾎｰｽの中にVU管入れて、ﾏﾌﾗｰﾊﾟﾃを薄く塗る…
液体ﾊﾟｯｷﾝの方が良かったのかなぁ？
そしてﾄﾞｯｷﾝｸﾞ(⌒‐⌒)
目一杯VU管を入れ込んで…
完成♪
結局、↑のﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞはﾀｰﾋﾞﾝ側･VU管･その中間の3つ…
ｷｯﾁﾘ3つ並べて固定
これなら、圧力でﾎｰｽ破裂の可能性が低いと思う
最近、よく考えるんですが…
ﾀｰﾋﾞﾝにしてもｸｰﾗﾝﾄ(ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟ？)にしても、日本(他の国でもある？)は大気圧抜いた圧力表示なんだろ？って…
初めて乗ったﾀｰﾎﾞ車がﾎﾟﾙｼｪってｺﾄもあるんですが…
ﾒｰﾀｰ内のﾌﾞｰｽﾄ計
大昔すぎて、画素数低い＆劣化(JPEGは保存するたびに劣化する特性)してるから見辛いけど…
0.4～2Bar
もちろん大気圧の1Barを合わせた表示
逆に考えると…
真空で生きてるわけじゃないから、ｺﾚが当たり前なんだよねぇ…
でも日本は…
ﾌﾞｰｽﾄ1かけた…とか1.2Barまでのﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟとか…
地球上にいるのに、大気圧の存在無視してますよね(笑)
まぁ、今更変わらないでしょうが…(-_-;)
圧力の話したついでに、もう1つ…
ﾚｰｽｶｰや峠で毎日ﾊﾞﾄﾙ(←ﾎﾝﾄはﾀﾞﾒですけどねw)してる車じゃあるまいし、ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟを高圧ﾀｲﾌﾟにしてる人…
確かにｷｬｯﾌﾟは安いですが、ｸｰﾗﾝﾄﾗｲﾝのﾎｰｽ類、全て変えないと意味無いですよ( ´艸｀)
そもそもの高圧ﾀｲﾌﾟに替える主な理由は…
①内圧を上げる
↓
②冷却水の沸点を上げる
↓
③ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ(気泡の発生)を｢減少｣する
でしょうが…
0.1や0.2ほど圧を上げて…どの程度の効果あるかご存知ですか？
ﾚｰｽなどの限界走行してる場合は、その微々たる差が勝敗をわけることは当然あるますが、目一杯まで使いきって無い以上、その差は…無い(￣ー￣)
逆に内圧や沸点上げるｺﾄによっての配管やｼｰﾙへの負担…
まぁ、簡単に言うと…
｢骨を切らせて皮を断つ｣
ついでに言うと、ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟで冷却性能が上がるわけじゃありません。
今まで100℃で沸騰して吹き出してた(ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ？)ものが…沸点が120℃になることで、吹き出すまで我慢させてるだけ。
仮に…100℃で吹き出してたのがﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟ替えて120℃になった…
そこでｽﾎﾟｰﾂ走行をして水温が長時間110℃前後だったとする…
本来、吹き出す温度…Egが悲鳴をあげているのに、抑え込まれている…
これではｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ見逃しますよね(-_-;)
わかりやすく人体で言うと、39℃の熱が出ました…
1人は薬飲んで安静にしました。
もう1人は、仕事たまってるから…と、注射や点滴で誤魔化して、そのまま仕事…
体に無理がかかるのはどちらか、一目瞭然ですよね…
場合によっちゃ、後者は過労死(Egﾌﾞﾛｰ)の可能性がありますよね…
確かに人間の場合は、仕事も含めて｢無理しなきゃいけない時｣あるのは否定しません。実際、多々ありますし…
でも…
車でそんな状況ありますか？
街乗りや、たまにのｽﾎﾟｰﾂ走行はもちろん、単なるｻﾝﾃﾞｰﾚｰｽ程度ですら無いと思います。
なので私の見解は…
FIAにｶﾃｺﾞﾗｲｽﾞされてる様なﾚｰｽをしてる人以外には必要ない…
むしろ、Egに無理のかからない(無理に気付きやすい？)ようにﾉｰﾏﾙで充分。
負担かけないように｢冷却性能｣を上げるなら、まずﾗｼﾞｴﾀｰの大容量化の方が先では？
…と、思っております。
ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟの販売元からはｸﾚｰﾑ来そうですが(笑)
物理的に筋の通る反論なら、いつでも受け付けます( ´艸｀)