ﾊﾞﾓｽ ｴｱｺﾝ点検

以前2回ほど(一瞬だけ？)ｴｱｺﾝ始動させましたが、温風だったので…

多忙なのもあって、ご臨終…と割りきってました。が…

流石に30℃越えて湿度も80％越えてると…虫の息(´д｀|||)

2時間程隙間が出来たので…

どうせｶﾞｽが無いのだろう…と補充の準備

その前に、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの目視

ﾈｯﾄで拾った画像の加工で申し訳ないですが

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ単体…

この矢印の間は、ﾍﾞﾙﾄかかってるのもあり、常に回転してます。

A/C作動させると…

ｸﾗｯﾁが入り、この中心部も一緒に回り、冷媒ｶﾞｽが圧縮されるｼｽﾃﾑ

要は普段がｸﾗｯﾁ切れてて…

SW入れるとｸﾗｯﾁ繋がる…と考えるとわかりやすい(⌒‐⌒)

厳密に細かく言うと、色々な要素が絡んできますけど…

ｻﾞｯｸﾘ壊れやすいﾊﾟﾀｰﾝ中心に記載します。

まず、Egﾙｰﾑ開けなくても…

頑張れば外から確認出来るｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの目視点検

A/Cをon･offして、↑の中心部分が連動してるかどうか…

offだと回ってないので画像のように止まってます

onにしても止まってるなら…

･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰのｸﾗｯﾁ死亡

･ﾘﾚｰの死亡

･ﾋｭｰｽﾞが切れてる

8割こんな感じで考えて間違いないです

今回は生きてるみたいなので…

満載の積み荷下ろして、Egにｱｸｾｽ

ｹﾞｰｼﾞ繋いで、圧力の確認

※あえてどのﾀｲﾐﾝｸﾞの写真か…

具体的な数値は書きません( ´艸｀)

車種によって、高圧･低圧の数値違いますし、この程度は自分で調べてみましょう(笑)

整備書に記載ありますので、ﾃﾞﾗで聞くと一発です(⌒‐⌒)

冷媒ｶﾞｽの流れは…

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰで圧縮

 ↓

高圧側から放出

 ↓

各配管内通り…

 ↓

低圧側からｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに戻る

この流れを前提に考えて、おおまかに言いますが…

･高圧側･低圧側どちらも低い

→ｶﾞｽ不足

･高圧側･低圧側どちらも高い

→ｶﾞｽ入れすぎorｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ不良

GS等で点検すると…

このﾊﾟﾀｰﾝが結構多い(-_-;)

冷えない＝ｶﾞｽ不足…と素人判断してｶﾞｽ補充

多少ならまだしも…

入れすぎてｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰをﾊﾟﾝｸさせてしまう場合もある…

ｴｱｺﾝはGSで点検しないほうがいいかも？

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞが不良の場合は、ｶﾞｽの気化させれないから…

高圧側配管に霜付きする場合が多い

･高圧側が低く低圧側が高い

→ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ死亡？

圧縮出来ないから高圧側が低くなる

圧縮出来なくても、ｶﾞｽが規定量入ってれば、戻りは通常通り＝低圧側がﾌﾂｰor高くなる

･高圧側が高く低圧側が低い

→詰り？ﾘｷｯﾄﾞﾀﾝｸ不良？

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰでちゃんと圧縮するから、高圧側はﾌﾂｰの圧力になるが…

どこかで詰まってるから、低圧側に戻ってこない＝低圧側が低い

常に圧縮してるが…詰まってるから行き場が無い

例えて言うなら、ﾎｰｽの先塞いで水道ｶﾞﾝｶﾞﾝ出すのと同じで、圧力がどんどん上がる

今回、どちらも高かったので…

ｴｷﾊﾟﾝ？と疑いつつ、少しｶﾞｽ抜いてみる…

無事、冷風が出てきました(笑)

ただ…ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ回らない時もあるのと、時々ﾘﾚｰからｶﾁｶﾁとﾊﾝﾁﾝｸﾞ音するから、ﾘﾚｰの可能性もあるかと…

仕事が落ち着いてから詳しく見てみようかと(^_^;)

簡単にまとめますと…

◎ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(中心部)が回らない

    ①ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｸﾗｯﾁ不良

    ②通電してない

        ①→ｸﾗｯﾁ部分が単体で部品が

               出るﾒｰｶｰもありますが…

               交換はちょっと面倒なの

               で、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ交換が楽    

        ②→ﾘﾚｰ不良、ﾋｭｰｽﾞ切れ

               途中の断線･接触不良

ｹﾞｰｼﾞ繋いで…

(※必ずｴｱ抜きしましょう)

◎どちらも低い

    →ｶﾞｽ不足

◎どちらも高い

    →ｶﾞｽ入れすぎ

        (ごく稀にｴｷﾊﾟﾝ開きすぎ)

◎高圧→低い 低圧→高い

    →ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ圧縮不良

◎高圧→高い 低圧→低い

    →配管内部での詰り

        (一番可能性高いのはﾘｷﾀﾝ詰り)

簡単なｴｱ抜きですが…

Eg止めた状態(冷媒ｶﾞｽが循環してない状態)でｹﾞｰｼﾞ繋ぐ

真ん中の黄色のﾎｰｽ継手の根元にﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟがついていて、ｷｬｯﾌﾟ外すと、中にﾑｼﾊﾞﾙﾌﾞがあります

ｶﾞｽも入れる場合で、ﾎﾞﾝﾍﾞや冷媒缶も繋いでるのなら…

全て繋がってる状態で

青のﾊﾞﾙﾌﾞ開いてﾑｼを押す(0.5～1秒…ｶﾞｽが出てこればOK)

＝青の配管内はｶﾞｽ充満→ﾊﾞﾙﾌﾞ閉める

赤も同様にﾊﾞﾙﾌﾞ開く→ﾑｼを押す→ﾊﾞﾙﾌﾞ閉める＝赤の配管内ｶﾞｽ充満

黄色…ｶﾞｽのﾊﾞﾙﾌﾞ開けてﾑｼ押す→黄色配管内ｶﾞｽ充満

配管内の空気がなくなればいいので、順番はどうでもいいです(^^)

ｶﾞｽ繋がない場合は…

青矢印や赤矢印の配管ﾈｼﾞ…

ﾊﾞﾙﾌﾞ閉めた状態･配管繋いでる状態で緩めればｶﾞｽが出てくるので、ｿﾚでｴｱ抜き出来ます

黄色が繋がってないなら…

ﾊﾞﾙﾌﾞ開けるだけで真ん中の接続口から放出も出来ますけどね( ´艸｀)

ｺﾚが一番簡単なｴｱ抜きです(^^)v

細かいｺﾄ言うと…まだまだ原因となるものがありますが…

機械ﾓﾉや消耗品が原因となる可能性が高いので

･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ→経年劣化

･ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ→経年劣化、ﾉｽﾞﾙ詰り

･ﾌｨﾙﾀｰ(ﾘｷｯﾄﾞﾀﾝｸ)消耗品

そして…

構造的に配管の接続箇所が多いのと…

車は振動が激しいので、ｶﾞｽが漏れやすい

加えて接続箇所はOﾘﾝｸﾞ(消耗品)が入ってる

なので、どうしてもｶﾞｽ漏れが原因のﾄｯﾌﾟになりやすい

かと言って…

冷えない＝ｶﾞｽ漏れって判断して、ｶﾞｽ入れするGSもいかがなものか…と思いますがね(-_-;)

そもそも、車種別のｶﾞｽ圧わかってんのか？と思いますがね

家庭用ｴｱｺﾝも同じですが…

ｶﾞｽ不足してもｴｱｺﾝは冷えませんが、ｶﾞｽ入りすぎてると、ｴｱｺﾝは冷えません

逆に入れすぎるとｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾊﾟﾝｸします

家庭用よりはｶｰｴｱｺﾝのｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰは、かなり丈夫なので、少し入れすぎたぐらいじゃﾊﾟﾝｸしませんが、効かないのは同じ

今からの時期、ｴｱｺﾝ必需品になるのでおおまかな参考程度に(⌒‐⌒)

ｹﾞｰｼﾞは…

自分で車触るのなら、持っていてもいいかもしれませんね～

車変わっても永久的につかえますので(^^)v

ただ、家庭用のｴｱｺﾝに使うなら…

大昔のR22ｶﾞｽにならﾈｼﾞ合いますが…

少し前のR410やR32だと(確か？)5/8なので、変換ﾈｼﾞ？用意しないと使えません…が、使えないｺﾄもないので、便利っちゃ便利かも？

もしかすると、真空ﾎﾟﾝﾌﾟなくても…

例の中華製ｸｰﾗﾝﾄﾁｬｰｼﾞｬｰの接続加工したら、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰで真空引き出来るかもね～(遠い目)