チャレンジ【長襦袢サイズ直し】その３運針練習と手縫いの利点

　長襦袢のお直し　苦戦中です。　次にはご報告できる予定です。

その前に、まず練習を！　ということで、和裁本を片手に　＜運針＞の練習です。

また、　＜きものの手縫いの利点＞についてもお伝えします。

　まず、　あまり布にマーカーで直線を書いて、

わかりやすいような黒の糸をつける。

＜運針＞

①　右手をグーから、　人差し指と親指で摘むように　針を短く持って布へ1針。

針の頭は中指の指ぬきに置くように。

②　左手は布の１５〜２０cm先を持って　

③ 　右手親指は布に刺した針を押し出すように、（左手は運針とともに上下させます。）

４mm幅の縫幅になるように、刺したら

④　右手人差し指で針を押し出すように。

この作業は慣れないと　なかなかできないもので・・・

5日間毎日30分程練習しました。　

目の大きさがマチマチ、　これでも揃った方です。

ダメダメのお手本のような縫い目。

それでもだんだんコツを掴んできました。練習を継続します。

次に

＜手縫いの利点＞

　『きもの文化検定』には　仕立てのことも　出題されます。

反物から　裁断図、　また縫い方、仕立て直しの方法などの学習は欠かせません。漏らさずに学習したい分野です。

　今回、その学習の観点から　実際手を動かして分かったことがあります。

　運針練習をするために　布のマーカーの線に沿って、　縫い　解いて　縫うを何度も繰り返しました。　

　何度も繰り返し解いていますが、　生地は痛んでいません。　

これが着物を手縫いする最大の理由です。　今回はっきりわかりました。

　元々、着物は縫い直しを前提に　手縫いされてきました。　

反物の生地をほとんど切り落とさないため、縫い代に余裕があったり、　内揚げをしてあったりします。　ですので、サイズ調整が可能です。

　母娘で着物を受け継ぐということも珍しくありません。

　汚れたら、洗い張りして仕立て直しもします。

言い換えると　『着物は　解いて縫い直すものだ』ということです。

　サイズ直ししないなら、打ち上げもいらないし、縫代も最低限で済むはずですから。

　明治にミシンが輸入され、以降着物もミシンで縫うこともありますが、ミシンで縫った布は生地が痛んでいることが多いです。　　　

　針が大きいので　生地の目を壊して傷をつけます。

　手縫いは１本糸で縫っていくのに対して、ミシンは２本糸でしっかり縫っていくため

弾力がなく、張がつよく着心地が悪いということも。さらに縫い目の生地が開いてくることも。

　もう一点、和裁は　縫い目を隠すように縫う『くけ』や『きせ』があります。見た目にも美しいのです。

まとめると

・生地を痛めない。仕立て直しに適している。

・弾力があり、着心地がよい。

・美しい手作業の技

という大きなメリットがあります。

　＜デメリット＞が全くないわけではありません。

・工賃が高額

・古くなると縫い糸がぶつぶつ千切（ちぎ）れる（アンティークの着物はこれに注意です。）

　いかがでしたでしょうか？

手縫いとミシン縫い違いを理解して、和装の良さを再発見したのではないでしょうか？

　和装と縫い物は付きもの。　できるだけ自分でできるように鍛錬していきます。

では次回は　本命　襦袢のお直し　です！！